Tailandia - Koh Lipe y Tonsai

Pasamos unos días increíbles en esta isla chiquita del sur de Tailandia. Ko Lipe está en un pequeño archipiélago a 70 km del continente, muy cerca de una isla famosa de Malasia, Langkawi. Se recorre en menos de una mañana, tiene 3 km de largo por 1,5 de ancho y 3 playas principales, Pattayia, Sunrise Beach y Sunset Beach. Nosotros nos ubicamos en un resort en Sunrise beach, muy copado. 

Cada pareja (estamos con nuestros amigos de Bariloche, Flor y Mati) se alojó en una cabañita de bambú a 20 metros del mar, pero sobre la playa. Los cuartos eran muy lindos, un poco expuestos, pero no podíamos quejarnos, cada día que nos levantamos solo tuvimos que caminar 30 segundos y estábamos sobre una playa de arena blanca y un mar con unos colores impresionantes. La verdad que la pasamos espectacular. Un poco caro para todo lo que veníamos acostumbrados, porque en Lipe, al estar tan lejos, pueden cobrar lo que quieran. Pero aun así mas barato que cualquier balneario de la costa atlántica de Argentina. 

Mucho de la isla no podemos contar porque no hay para contar, solo que la pasamos bárbaro, descansamos, comimos comida thai, algunos platos muy ricos, sobre todo el Pad Thai y el Pad Seow, que son diferentes fideos de arroz con verduras, alguna salsa y carne, muy buenos. Nos hicimos fieles de un restaurancito que no solo servía comida muy rica, sino que tenía los precios más bajos de la isla y la mejor onda, sobre todo Friend, una gordita que atendía ahí que era divina y Bas, un tailandés genio que hablaba mal el inglés (a todos en la isla cuesta entenderlos) pero intentaba hablarnos en español!! Jaja, un personaje. Acá comimos en Nochebuena un pato asado que estaba muy bien. 

Pasamos navidad acá, seguro que de las más tranquilas que pase en mi vida, simplemente terminamos de comer, nos fuimos a la playa de nuestro resort, pensando que había alguna celebración o algo, pero no había nada, estaba todo apagado. Mejor, porque habíamos conseguido una “heladerita” de telgopor, le pusimos unas cervezas y nos fuimos a festejar navidad nosotros 4 más una pareja de recién casados, Miguel y Mariela, que estaban de luna de miel y habíamos conocido en la playa. Muy tranqui, la pasamos re bien. 

Después no mucho más, solo descanso, sol y snorkel. Bah, Tomi y Mati hicimos Snorkel, las mujeres no, aunque no vimos muchos bichos, si la familia de Nemo! Jaja, genial, y algún que otro bicho. También nos hicimos masajes tailandeses con Feli, espectaculares!!! Sobre la misma playa, en unas camillas, nos cagaron a palos pero estuvo buenísimo. 

Después de 5 días, decidimos rajar a otra isla para conocer otra cosa y pasar año nuevo en otro lugar, pero la misma mañana que estábamos yendo el tiempo nos obligó a cambiar de planes. En principio íbamos a ir a Koh Lanta, también en el Mar de Andaman, del lado oeste de Tailandia (igual que Lipe). Pero decidimos que sería mejor conocer el otro lado, al Golfo de Tailandia donde hay 3 islas principales: Koh Phangan, Koh Samui y Koh Tao, siendo esta ultima la más tranquila y la elegida por nosotros. Sobre todo porque no tenemos muchos días más y queremos seguir recorriendo otras cosas. Pero hoy a la mañana mientras desayunábamos en nuestro restaurant preferido y les contábamos que nos íbamos, nos avisaron que había habido una tormenta tremenda de ese lado. Muchos pensaron que eran un tsunami porque hubo olas de 4 mts, pero en realidad fue una tormenta tropical tremenda que, aparentemente, iba a seguir unos días más y si bien no iba a estar feo, el mar si, ya que las olas enormes van a seguir unos días más. Así que, sin mucho preámbulo, decidimos ir a otro lado y hablando con unos daneses nos recomendaron Ton Sai, una playa del lado del Mar de Andaman (el mismo en el que estamos), pero en este caso es sobre el continente. Para evitar subirnos a botes que duren largas horas, sobre todo con el tiempo dudoso como viene. Igual es difícil llegar ya que hay que ir por mar, pero con un botecito en 15 minutos estamos. No se llega por tierra porque tiene como 2 morros alrededor aparentemente, después les contaremos.

TONSAI

Feliz Año Nuevo!! Tarde pero seguro escribo estas líneas para contar un poco como pasamos el año nuevo en tierras tailandesas. 

Antes que nada, llegamos en bondis varios a Krabi, una ciudad muy turística y nuclear respecto a las playas más visitadas de Tailandia, las que quedan sobre el Mar de Andaman, tanto islas como playas. En este caso nosotros nos ubicamos en un hotelcito bonito y barato en Krabi y comimos en un mercado sobre el mar muy barato! Y charlando con unas argentinas divinas viajeras muy interesantes, emprendimos viaje hacia Ton Sai, una playa que queda sobre el continente pero que solo se llega a través de botecitos. El tema es que está metida entre “morros” entonces el acceso es muy difícil, casi imposible por la geografía de estas montañas tailandesas que tanta identidad tienen (Ver “La Playa” con Leonardo Di Caprio). Entonces tanto esta playa como las vecinas Railay este y oeste se alcanzan por mar nomas. 

En fin, luego de idas y vueltas por la jungla que rodea la playa conseguimos un hotelcito caro sobre una subida e hicimos un rato de playa muy tranqui. Encontramos un lugar que hacían unos licuados espectaculares con fruta bien fresca y nos relajamos por ahí. Este lugar es la “meca” de los escaladores en Tailandia, con lo cual, a pesar de ser tan chiquitita, está lleno de estos muchachos que se cuelgan de las montañas no sé cómo todavía. Impresionante! También hay mucho hippon y fumon que viene a este lugar tan cool (?). Muy entretenido, pero definitivamente no es nuestra onda, jeje.

Al día siguiente nos fuimos a Railay, la playa de al lado que se llega o bien caminando rodeando la montaña que separa ambas playas (también se puede cruzar caminando por el agua a la tarde cuando la marea baja, así volvimos) o por un camino que sale desde nuestro hotel a través de la selvita que hay ahí, y en donde desde la mañana se escuchaba el canto de los Gibbons, unos monos de cola larga y cara negra. Railay es mucho más poblada, pero tiene mejor playa y vimos más familias también, el agua calentita, la verdad espectacular, sobre todo la vista desde el agua, se veían al fondo varias islas y las montañas rodeándonos, imponente! 

A Ton Sai llegamos con una pareja de holandeses, Manu e Irina, re buena onda, pero cuando llegamos a Ton Sai nos dimos cuenta que su onda era esa y no la nuestra! Al final encontraron a unos noruegos muy buena onda que pegaban mejor que nosotros con ellos! Jaja. 

En cambio nosotros (Feli, Tomi, Flor y Mati) nos encontramos con una pareja de franceses que conocían los chicos de Singapur, Cindy y Quentin, unos genios! Pegamos re buena onda con ellos, la verdad que conectamos al toque. No sé porque pero en casi todo el viaje siempre conectamos y nos sentimos mucho más cómodos con franceses que con gente de cualquier otra nacionalidad, incluso con parejas de argentinos, no sé qué será, pero con los franceses siempre nos sentimos más cómodos. Y Cindy y Quentin, no fueron la excepción, unos fenómenos. Con ellos comimos en año nuevo y compramos uno de esos globos que se prenden fuego con nuestros deseos para el 2012. Después nos quedamos en la playa en donde un grupo de gallegos, en su mayoría, se tiraron al mar en pelotas totales para festejar año nuevo. Y ahí nos quedamos en una fiesta, la pasamos muy bien, estuvo divertido. 

Pero a la mañana siguiente sentimos la falta de acostumbramiento al alcohol, todos! Con resaca jaja. Tampoco tan grave, pero bue, ese mismo día queríamos ir a Bangkok y nos costó un huevo arrancar. 

Volvimos a Krabi, donde nos quedamos una noche más y hubo un diluvio impresionante a la noche. Al día siguiente fuimos con Mati a la estación de bondi a comprar el pasaje para Bangkok, que fue una odisea. Porque nos quisieron cagar primero una agencia que nos lo quería vender más caro y por suerte nos avivamos, al final en la mismísima estación lo conseguimos más barato, previa caminata por las calles inundadas!

VER FOTOS: Koh Lipe & Tonsai

Malasia - Kuala Lumpur y Penang

Vuelta a la occidentalización. Kuala Lumpur es una ciudad súper moderna, parecida a Singapur, y a las grandes metrópolis, con una red de transportes cómoda y fácil de utilizar. También grandes autopistas que rodean la ciudad. Así es que llegamos y nos tomamos un bondi por USD 2,5 desde el aeropuerto a la estación central de la ciudad que tardo unos 50 minutos, suponemos que la misma distancia que tiene Ezeiza de Retiro. También estaba la opción de un taxi o un tren un poquito más caro (4 USD) que el bondi, igual que en el Ministro Pistarini no?

Luego de encontrar un hotel nos fuimos a recorrer a pesar de casi no haber dormido la noche anterior porque habíamos estado viajando. El hotel que encontramos queda en una de las zonas turísticas rodeada de bares y restaurants apuntados a turistas, donde no comimos jeje.

Nos tomamos el monorriel de la ciudad para llegar a Chinatown y comenzar un recorrido sugerido que habíamos conseguido en un mapita. Como se puede inferir, está todo muy bien armado, y como la ciudad es chica en un día caminando un poco fuerte se puede recorrer. En Chinatown, visitamos 2 templos, uno Taoísta dedicado al Dios de la guerra donde prendían fuego unas hojas y las tiraban a un horno de ladrillo, aparentemente como “ofrenda” al templo porque las hojas había que comprarlas y el otro a otro Dios que no sabemos. También en la zona había varios templos budistas y algún que otro hinduista. También paseamos por un mercadito donde me hice un “Spa”. Había piletas donde pones los pies y un millón de pececitos te empiezan a picotear los mismos. Tremendo! Muchas cosquillas, pero aparentemente es un tratamiento donde los peces te “comen” las células muertas y mejora la circulación, bla bla. Yo lo hice porque nos divertía. Era muy gracioso, toda la gente que se acercaba lo hacía para ver qué onda y se terminaban metiendo y cagandose de risa porque da muchas cosquillas.

Desde ahí nos metimos en el museo de la ciudad porque llovia y era gratis hay que decirlo. Interesante pero muy corta la historia de Kuala Lumpur. Es una ciudad fundada en 1857 recién pero con un crecimiento gigante, fue bien pensada por los ingleses que también aquí recalaron (Antes en Malasia habían estado los portugueses primero y los holandeses después para pasarle la posta a los british, la capital era Melaka, probablemente antes deben haber estado los chinos pero ya no estamos seguros de eso). Y en Kuala Lumpur hicieron su base, enfrente a este museo hicieron su club y su cancha de criquet, que 100 años (1957) después terminaría siendo donde Malasia se independice, pasando a ser de cancha de Criquet a plaza de la Independencia (Merdaka Square) y el club quedo ahí siendo un edificio de gobierno ahora. También en la plaza hay un pantalla gigante donde estaban pasando tenis y esta el mástil más alto del mundo donde flamea la bandera estadounidense…, digo malaya! Pasa que se parecen mucho.

Luego de pasear por esa zona y ver la mezquita más antigua de la ciudad, cabe aclarar que Malasia es un país musulmán! Aunque cuando ves a las minas y no podes creer que sean musulmanes, todas despechugadas y con minifaldas, y el alcohol lo venden en todos lados, no entendí muy bien eso. Hay una contradicción importante ahí, entendible desde el punto de vista turístico porque se ven muchísimos turistas y muchos occidentales que, supusimos, viven acá. Pero creo que debe ser como pasa en todas las capitales del mundo donde lo que menos se ve son las tradiciones del país, son más bien una mezcla de culturas que difícilmente reflejan la realidad de un país.

En fin, nos tomamos el metro y nos fuimos a ver las Torres Petronas, impresionantes!! Me dejaron embobado, me paso lo mismo que con el Taj Mahal, no podía dejar de mirarlas. Son llamadas las Torres Gemelas acá y fueron construidas en 1998 por Cesar Pelli, arquitecto argentino radicado en EEUU. En su momento fueron los edificios más altos del mundo pero a los 5 años lo durmieron los taiwaneses con otra torre, y después los árabes en Dubai y supongo que estos asiáticos ostentosos seguirán tratando de demostrar quien la tiene más grande…

Pero si nos gustaron de día ni les cuento lo que son de noche todas iluminadas, increíble. Nos metimos en un shopping a comer y después al cine jaja, aprovechamos! Y cuando salimos las vimos, Feli me tironeaba para volver al hotel a dormir porque estábamos muertos pero estaba hipnotizado con las torres, me encantaron.

Al día siguiente nos lo tomamos más tranqui. Fuimos a recorrer la zona de parques que hay en la ciudad, una zona enorme donde hay varios museos. También allá esta la Mezquita Nacional, que visitamos y es enorme, muy linda y moderna. Luego pasamos por el museo de la policía (vigilantes) que la verdad estaba buenísimo, re bien expuesto, me hizo acordar al Imperial War Museum de Londres. Ahí nos enteramos un poquito más de la historia de Malasia ya que mostraban la historia de la policía durante los distintos imperios.

Después quisimos visitar un parque donde había ciervos pero estaba cerrado por lo que fuimos al botánico que lo inauguraron este año y aparentaba buenísimo. Sin embargo nos agarró una tremenda lluvia tropical que suele caer entre las 2 y las 4 de la tarde todos los días aquí en KL, suponemos por el calor que se va levantando desde la mañana, pesado y húmedo, que termina desencadenando en esa tormenta. La cosa es que nos quedamos bajo un techo leyendo y mirando la lluvia durante una hora y pico hasta que decidimos caminar y llegamos a la estación central sin mojarnos porque justo paro. La estación, que antes no la habíamos visto, nos pareció increíble más linda que el aeropuerto incluso. Y después ya volvimos para comer, pasamos por otro shopping (hay miles) donde estaban expuestos los famosos Urban Bears, esos osos pintados por un artista de cada país que estuvieron en Plaza San Martin hace un par de años. Y ahora ya estamos de viaje a Penang en un bondi muy cómodo, mucho más parecido a los de Argentina, nada que ver con los de India y Nepal. Tan parecido a los de Argentina que el chofer va a los re pedos y fumando! Jaja.

Y agrego, tan parecido que se rompió antes de llegar a un peaje a 20 km del destino! Estuvimos 2 horas esperando que llegue otro bondi para buscarnos. De cagarnos de frio por el aire acondicionado a cagarnos de calor! Pero al final vino el bondi y nos fuimos, charlando con Juliana, una chica alemana/colombiana que estaba de vacaciones. Lo gracioso es que no solo trabajaba de lo mismo que yo (MKT Online) sino que su novio labura en Adidas y lo conoce a Guido, un amigo Nano, mi primo que labura en Adidas Argentina, termino siendo una conexión muy rara pero muy gracioso. 

En Penang hicimos menos que en Kuala Lumpur. Nos encontramos con Flor y Mati esa noche, nos fuimos a comer con ellos y con Juliana. Comimos en un patio de comidas por ahí, en Singapur también los vimos, son tipo restaurant con varios puestitos donde cada uno cocina una especialidad, tipo fideos, o fritos o comida india, etc. 

Al día siguiente nos fuimos a unos templos en bondi. Ambos budistas pero uno era de influencia tailandesa con un buda gigantesco acostado y el de enfrente de influencia Birmanesa (?) con varios cuadros tipo vía crucis, contando la historia del Buda. 

Después de eso volvimos a almorzar y al hotel porque queríamos organizarnos para ir a Tailandia, ya que no sabíamos bien como hacer y además porque se largó a llover nuevamente. Ahí fue cuando nos dimos cuenta lo que era obvio, que llegamos en la época del Monzón, y obviamente va a llover todos los días! Finalmente nos decidimos por un paquete que nos ofrecían en el hotel y ya estamos en viaje, ahora del lado tailandés hacia Koh Lipe, una isla al suroeste de Tailandia que es bien tranqui y no hay autos! Y esperemos que tampoco llegue este Monzón así pasamos Navidad en la playa.

VER FOTOS: http://goo.gl/s8F9K

Nepal - Pokhara y Kathmandu

Hemos pasado 3 días de tranquilidad y relajación. Tal como nos habían dicho esta ciudad de Pokhara es ideal para bajar los decibeles y relajar y eso es lo que hicimos, comimos bien, dormimos bien y no corrimos tanto, aunque si hicimos varias actividades. 

El primer día nos relajamos y solo dimos una vuelta al lago que tiene esta ciudad tan pintoresca (parecida a San Martin de los Andes por partes). Nosotros estamos ubicados en la parte turística que también es la más linda. Tiene una calle principal donde están todos los negocitos en donde se puede conseguir pilcha para hacer trekking: camperas, pantalones, remeras, gorros, etc. Todos de marca North Face, o en su mayoría, y la gran parte es trucha. Nosotros nos compramos porque nos viene bien para el trekking que vamos a hacer. 

También comimos muy bien. En casi todos los restaurants la comida fue muy buena y vendían carne!! Que desde Nueva Zelanda no comíamos así que felices! Me clave un buen bife! 

Ya el segundo día hicimos un poco más de actividades. Alquilamos unas bicis y nos fuimos a recorrer Old Pokhara, la ciudad tal como era antes de que vengan los hippies y se haga turística. Linda, pero no mucho más, nuestra intención era llegar al Gurka Museum que nunca supimos donde quedaba y cuando lo descubrimos ya habíamos bajado mucho (era todo en subida!) así que nos dio fiaca. Pero lo que podemos decir es que ahí se exhibe todo lo relacionado a esta tropa de elite. 

Los Gurkas son una casta Nepalesa guerrera y conocida por ser muy fuerte. Lucharon con y contra los indios y los ingleses, y siempre fueron considerados un hueso duro de roer. Después de la independencia de India en 1947 dejaron de servir a Gran Bretaña, pero por un convenio siguieron sirviéndolos como mercenarios. Hoy en día es muy honroso para los nepaleses pertenecer a esta casta y servir a los británicos. Tal es así que dicen que en los entrenamientos, que son durísimos, mucho se matan y siguen corriendo aun cuando tienen huesos quebrados para ingresar a la fuerza. También para el bolsillo es “honroso” porque les siguen respetando el sueldo “british”, cobran en libras y las pensiones también son en esa moneda, con lo cual si laburan ahí y viven en Nepal están hechos de por vida. Varias unidades de Gurkas participaron en la guerra de Malvinas. 

Desde ahí nos fuimos de vuelta para el lago y lo rodeamos con las bicis hasta llegar a un pueblito de alrededor que es un asentamiento tibetano, como hay tantos por la zona. Se escaparon del Tíbet y se fueron ubicando por acá. Mucho no se sobre esta historia, pero sí sé que hay muchísima influencia del Tíbet y hay varias referencias al Free Tíbet. 

Y hoy no queríamos dejar de “entrenar” para el trekking que vamos a hacer por lo que caminamos una barbaridad! Otra vez rodeamos el lago, esta vez para el otro lado, apuntando hacia una cataratas media famosas de por acá. Después de 1 hora de caminata y de perdernos por el medio de un campo de arrozales donde chiquitos se nos acercaban y nos decían” Namaste!! Give me money!” jaja, tremendos, de pendejos ya aprenden, llegamos a las cataratas que resultaron ser bastante pedorras y de ahí apuntamos hacia World Peace Pagoda, un templo budista que esta sobre la punta de una colinita y que tiene vista a toda la ciudad. Durísimo! Estuvimos caminando como 1 hora y media hacia arriba, primero por un camino de tierra y después por un sendero de piedras. Al final llegamos y conocimos un poco la historia. Al parecer este templo es uno de los 70 y pico que ya hay construidos alrededor del mundo por una organización japonesa budista para promover la paz mundial, una iniciativa buenísima que sigue avanzando y se basa en algunos principios de paz del budismo. Esta organización empezó a construir templos por la paz después de que Japón haya recibido las bombas atómicas en la 2 guerra mundial. Y la idea es llegar a construir 100 templos alrededor del mundo. Es impresionante porque está bien sobre la punta, a nosotros nos costó un huevo subir caminando a verlo, ni me imagino construirlo. Es relativamente nuevo, se construyó en los 70 pero el gobierno nepalés de ese momento lo destruyo así que se volvió a construir a principios de los 90 para inaugurarlos recién en 1999. 

Desde ahí bajamos otros 45 minutos hasta la orilla del lago donde tomamos un bote que nos depositó en la ciudad de vuelta. 

Y ahora ya preparados para arrancar mañana otra aventura por las montañas!

KATHMANDU

Hemos terminado la primera etapa del viaje, inconscientemente el viaje a India y Nepal lo considerábamos una etapa mientras que todo el sudeste seria la otra. 

En Katmandú pudimos encontrar un poco más de historia de Nepal, aunque no mucho. A diferencia de India, Nepal nos resultó un poco más difícil de “entender”, mucha información no conseguimos. Creo que lo pensamos como montaña y paisaje más que como historia. 

Aun así, tiene unas perlitas por demás interesantes. Quizá la más llamativa es su historia reciente. Nepal hasta 2008 fue una monarquía (ahora es una democracia parlamentaria). Allí por presión de los distintos partidos políticos y la población en general el rey abdico, llegando al poder los maoístas que eran considerados terroristas hasta no hace mucho. Sin embargo lo interesante está en la historia del rey. Hasta 2001 gobernó una familia (no me acuerdo el nombre, pero el Rey era hermano del que abdico). Según el cuento popular la familia estaba comiendo plácidamente en su palacio una noche de junio de 2001 hasta que llego el hijo de los reyes borracho y drogado, quien enojado con sus padres porque no lo dejaban casarse con la mujer que quería, mato a todos los que pudo y luego intentó suicidarse el. Pero no pudo y fue llevado al hospital donde fue proclamado Rey teniendo el reinado más corto en la historia, 48 hs porque murió. 

Da la casualidad que entre los sobrevivientes estaba el sobrino de los reyes e hijo del futuro, quien no recibió ni un rasguño. Por eso las sospechas generales. Sin embargo, no hubo autopsia, se quemaron los cuerpos al toque de la masacre con lo que nunca se pudo resolver la cuestión. 

En fin, esta historia la supimos después de caminar todo el 2 día en Katmandú, donde pasamos por el actual palacio del Rey, que creemos que ahora es casa de gobierno, ya que no entramos. En general no entramos a varios lados en Katmandú, un poco porque te rompen el culo en varios lugares y un poco porque estábamos cansados de tanto templo e historia. 

Desde el palacio marchamos hacia Durbar Square. Durbar significa palacio, con lo cual fuimos a la plaza del palacio. Pero este último era la residencia del rey hace 100 años antes de cambiarlo de lugar. Alrededor del Durbar Square están apostados varios templos dedicados a distintos Dioses del hinduismo. Es muy interesante ver todos los templos, uno al lado del otro, un poco sucio todo porque está lleno de ofrendas de flores, arroz y por ende lleno de palomas y sus respectivos “residuos”. 

Alrededor de Katmandú hay otras ciudades chicas que conforman el “Gran Katmandú” y cada una de ellas tienen su Durbar Square porque tiempo atrás fueron reinos también. 

La ciudad está ubicada en un valle rodeada de montañas y por culpa de eso es que es una ciudad muy contaminada por la polución. Hay mucho Smog que no se va por estar ubicado en un valle, ese es un punto negativo. 

Desde Durbar Square nos fuimos a buscar el estadio Nacional de Nepal que quedaba cerca. Luego de caminar varias cuadras logramos ubicarlo y hasta pude entrar a la cancha! Se parecía al Tomas A Duco (cancha de Huracán) pero más chico. Fuimos porque quería conseguir los pantalones cortos del seleccionado de Nepal, pero a esta gente todavía no le llego la clase de Merchandising. Lo único que se podía conseguir era una camiseta trucha cerca del estadio pero ahí mismo no solo no vendían, sino que tampoco sabían dónde conseguir la pilcha! 

Después de ahí nos fuimos a encontrar con Julie, la francesa que nos habíamos hecho amigos en el Trekking. Nos tomamos un feca con ella, muy buena onda! Nos contó un poco de su vida acá. También nos hizo darnos cuenta que los bondis son un peligro por una simple razón, los choferes en general, tienen entre 16 y 20 años. Imagínense el nivel de conciencia que pueden tener a esa edad… 

Al día siguiente nos fuimos a uno de los “must” de Katmandú, el comúnmente llamado Monkey Temple aunque en realidad se llama Sawayamanah Temple o algo así. Es un templo budista que tiene una escalera enorme para llegar al mismo. Su centro es, como casi todos los templos budistas, una estupa que es una especia de cúpula de concreto con la punta dorada (ver fotos). Obviamente está lleno de monos por todos lados que van y vienen. Y alrededor vendedores de todo tipo de cosas y otros templos. Mucho del budismo no cazamos, pero ahora que nos vamos al sudeste y que son, en su mayoría, budistas, esperaremos ahondar en el tema. 

Desde ahí nos fuimos a almorzar y terminamos pasando la tarde en un parque pago que se llama Garden of Dreams, buenísimo, no es Katmandú, es un oasis en el medio de la ciudad muy lindo y tranquilo. 

Ayer nos levantamos temprano para desayunar y buscar un bondi local que nos lleve a Bhaktapur. Esta ciudad, cerca de la capital, es una ciudad museo donde se conservaron mejor los templos y palacios, especialmente después del terremoto que azoto a toda la región en 1934 y que destruyo la mayoría de sus estructuras. 

De cualquier manera, no entramos a la ciudad porque la idea era ir a Nagarkot, otra ciudad más lejos pero sobre las montañas desde donde se ven el Himalaya y el Everest. Después de una hora llegamos para almorzar algo y ver el Himalaya. Solo logramos ver algunas montañas pero el Everest estaba todo tapado, nos queríamos matar, queríamos ver el punto más alto del mundo y las nubes no nos dejaron! 

De ahí volvimos a Bhaktapur, pero era ya medio tarde y nos querían cobrar 15 usd por cabeza. Nos pareció un exceso para ir solo un ratito, así que seguimos viaje de vuelta a Katmandú donde nos tomamos otro bondi esta vez a Boudhannath. En este barrio/ciudad vive la mayor colonia tibetana de Katmandú. Allí también hay un templo budista que lo recorren todos los tibetanos. Llegamos justo un rato después de que termine un festival de rock en las calles aledañas así que era todo un quilombo. Pero igual pudimos ver a muchísimos monjes rezar alrededor de la estupa, y recorrerla. Todos los edificios alrededor de la misma son muy lindos, como antiguos pero con una identidad muy marcada. 

Por ultimo hoy recorrimos un poco la zona del hotel que es más para hacer compras y ya estamos en el aeropuerto esperando que salga el avión a Delhi (que ya está atrasado) y a punto de ver el partido del Barcelona vs Santos. 

Algunas consideraciones antes de terminar. El futbol lo note como el deporte que más pasiones mueve en este país. De hecho vimos varias canchitas de futbol por los parques y demás. Pero también notamos que además de los picaditos a los nepaleses y también a los indios, les gusta el bádminton y lo practican en las calles. 

Otra cosa notoria que nos tocó vivir fue ayer. Aparentemente hubo mucho quilombo porque se murió un político del sur de Nepal después de ser herido en una manifestación o algo así. A raíz de esto hubo varias manifestaciones ayer y se cortó el transporte público. Justo el día que tomamos 5 bondis hubo cortes y por suerte ni nos dimos cuenta!! 

También habíamos notado varios escombros por distintos lados de la ciudad, como si hubiera habido un terremoto y hoy leyendo en el diario nos enteramos que muchas edificaciones fueron derribadas porque ocupaban espacios públicos. Suponemos que sacaron esas edificaciones para hacer veredas (sería lo más lógico) pero nunca lo sabremos, salvo que volvamos (esperemos en unos años). Hoy yendo al aeropuerto notamos mucho más escombros y gente que trabajaba rompiendo paredes. Para terminar, nos gustó mucho Nepal, la gente es amable y amigable, y se nota que quieren evolucionar, de hecho los notamos mucho más evolucionados que India, pero también se nota que hay mucha corrupción. Lo encontramos muy parecido a Argentina en muchos sentidos, sobre todo en los sentidos burocráticos y por ende, corruptos. Aun así, lo vemos más avanzado que su país vecino, aunque tiene lógica, es más fácil que un país de 30 millones avance más rápido que uno de 1100 millones.

Ver fotos: www.goo.gl/A0Xcf

Nepal - Trekking

Luego de 4 días de Trekking por las montañas y pre cordillera del Himalaya hemos vuelto a la “civilización” sanos y salvos. Estuvo espectacular el trekking, la pasamos bárbaro y nos encontramos con la Nepal profunda también. La gente es muy amable, muy amigable, cada vez que pasábamos por algún pueblito o campo, cruzamos muchísimos arrozales, nos saludaban con el típico “Namaste” juntando las manos a la altura del pecho los grandes y de la cara los chiquitos. 

En total caminamos 122 kms por las montañas, con muchísimas subidas y bajadas, y algunas partes planas, las menos. 

Durante los 4 días nos acompañó un guía (garping por supuesto) nepalés llamado Safi, un hombre de unos 55 años de la casta de los Gurung, quienes junto con los Sherpas, son las castas de las montañas. Safi, un fenómeno, buen tipo, nos esperó siempre, se preocupaba por todo y nos atendió en todo momento (económicamente too). Pero súper recomendable si alguien quiere hacer un trekking por la zona. 

El primer día caminamos unos 20 km hasta un pueblo llamado Dham Pus. Llegamos tipo 3 cagados de hambre porque solo habíamos parado en algunas casas de té a beber el ídem (clave para las caminatas). Allí nos encontramos con Julie, una francesa que vive en Nepal pero vivió 6 meses en Buenos Aires así que nos adoraba! Hablaba perfecto español y lo más probable es que nos encontremos con ella aquí en Katmandú. También conocimos a Alex, una kiwi y su pareja Hiro, japonés, con quienes nos quedamos hasta la noche jugando a las cartas y comiendo. 

Probamos 2 típicas comidas nepalesas, el Momo que son tipo buñuelos de verdura (o pollo, o queso, etc.) al vapor, muy parecidos a los dumplings chinos, riquísimos. De comida principal me morfe Dal Bhat, el plato típico y principal de los nepaleses, consiste en arroz, una sopa tipo de lentejas, y verduras sobre todo papa y coliflor cocinadas con una salsa medio picantona, muy rico todo. 

Y antes de irnos a dormir, tuvimos la buena noticia de que el cielo se abrió, porque había estado nublado todo el día, y no solo pudimos ver la luna llena, sino que también hubo un eclipse lunar, estuvo genial. 

Al día siguiente pudimos ver las grandes montañas iluminadas por el amanecer. El Annapurna I, II y III (el primero de ellos de 8100 mts de altura) y el más característico de la zona por su parecido a una cola de pez, el Macchapucchre de 6993 mts, casi como el Aconcagua. Arrancamos nuevamente con subidas y bajadas pasando por el Australian Camp donde probamos el Tibetan Bread, algo así como una torta frita a la que le agregamos miel, muy buena. En el camino una señora con una infección enorme le pidió a Feli si la podía curar, e hizo lo que pudo tratando de desinfectarla. También un tipo me comento el resultado de Barcelona vs Real Madrid cuando le dije que éramos argentinos (acá en Nepal son mucho más fanáticos del futbol que en India). Finalmente llegamos a Bhadaure Deurali, un pueblito ínfimo donde nos fuimos a dormir previo Dal Bhat esta vez los 2, a las 7 de la tarde!!! Pero a las 11 nos despertamos porque en el pueblito había una fiesta con música y baile que pudimos ver desde el balconcito y luego nos enteramos que era un casamiento, raro que lo festejen ese día que era domingo, pero bue. 

El 3 día amaneció nublado y fue el peor día. Hicimos 32 km y fue todo en subida, tremendo!! Fue durísimo, encima Feli no se sentía bien así que pobre le costó más. Llegamos temprano igual a la torre de Panchasse, el punto más alto que visitamos y desde donde se ven los 2 valles hacia cada lado, en uno el valle que lleva a la base del Annapurna y el otro el valle que sigue hacia Pohkara . En lo alto de la torre había un tipo pintando, nos contó que era “ciudadano del mundo” pero le terminamos sacando que era Ruso. Un Hippie con todas las letras que dejo todo y se fue a India primero y después aquí, donde vivía en la misma torre junto con su mujer. Impresionante! Buen tipo, pero muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Vimos a mucha gente que deja todo y se queda a vivir en India o Nepal, pero más conectados al mundo, este estaba perdido en el medio de la montaña, viviendo de arroz que lo cocinaba en la misma torre, pintando y tocando una guitarra que le habían regalado. 

En Panchasse paramos, vimos las vistas que eran espectaculares, nos quedamos alrededor de un fueguito viendo el atardecer y también nos dormimos temprano para despertarnos y ver el amanecer desde la torre con el ruso! Jaja (que subía los escalones de piedra en patas! Había temperatura bajo cero) A la noche nos levantamos porque Feli estaba mal de la panza y tuvo que vomitar, un garrón. 

Desde allí comenzamos nuestro ultima día hacia Pokhara, caminamos todo en bajada, fueron como 42 kms, una maratón, al principio re bien pero después bajar tantos escalones de piedra te mata! Y encima Feli estaba medio debilucha así que fuimos un poco más despacio. Cuando llegamos al plano y vimos un bondi, no lo dudamos y nos lo tomamos para volver a Pokhara, toda una experiencia también. No solo iba hasta las manos (el subte a las 9 am es un poroto…) si no que el camino era todo de piedras y no escatimaba en velocidad, mientras en el bondi no solo viajaba gente adentro sino también colgados del techo (ahí van las valijas) y adentro del bondi se transportaban bolsas de arroz y garrafas!! Jaja, muy loco. 

Finalmente llegamos, almorzamos con Safi a las 4 pm y ya nos fuimos a descansar para arrancar tempranito a Katmandú hoy donde llegamos y no podemos levantar las patas! No hicimos mucho, solo conseguimos hotel y recién mañana vamos a recorrer.

Ver Fotos: http://goo.gl/e1wcc

India - Últimos comentarios

Luego de 26 días en donde hicimos 3681 km por tierra y 1830 km por aire, y en los que estuvimos recorriendo en tantos medios de transportes, a saber: 26 Autorickshaws, 6 Colectivos, 5 trenes y 5 bicirickshaws, 3 autos o jeeps y 3 metros o subtes, 2 botes, 1 camello y 1 avión, hemos terminado nuestro periplo por India, un país apasionante y atrapante. Desde el principio y en muchos momentos, nos quisimos ir o estuvimos a las puteadas porque todo es difícil, todos te quieren sacar un mango y es agotador el ritmo de viaje. Sin embargo desde los últimos días y hoy, que ya estamos en Nepal, tenemos nostalgia de dejar India. No se sabe bien porque. El otro día hablando con alguien en un hotel me decía que tenía la misma sensación, es molesto, puteas y te enojas, pero aun así es apasionante! Es tan distinto y con tanta vida que te atrapa. Alguna vez volveremos y recorreremos otros lugares de este enorme país. 

Algunas observaciones que no quería dejar de remarcar es sobre el tránsito. En algún momento hice mención, pero la gente se tiene que ir esquivando siempre! Hay mucho contacto, motos, rickshaws, bicis, etc. El sentido que vale en este país es el Oído, si no tenes bocina, estas muerto. La Vista también es importante, pero el Oído es primordial. De hecho cuando hacen marcha atrás, cada auto tiene un sonido propio de reversa. Y todos los camiones tiene escrito atrás una leyenda que dice: “Blow Horn” (Toca Bocina). 

Otro datito extra es que se ve que está habiendo un boom de consumo, entonces se ven muchos nuevos electrodomésticos, sobre todo plasmas, en los hoteles o restaurants más nuevos. Lo gracioso es que estos tipos son como mi viejo… Viste cuando te compras un celular y te da cosa sacarla los plastiquitos que tienen pegados? Bueno a estos les pasa lo mismo pero con los plasmas o con las pantallas, dejan el plastiquito pegado, pero Todos eh! Es más, no solo pasa con teles, también vimos muchos autos nuevos con los asientos cubiertos con los plásticos que salen de la fabricación! Jaja, no lo podíamos creer! Se ve que no quieren dejar de sentir que las cosas son nuevas. 

Una última observación es el trato que tienen con los chicos. En general los indios son serios, todos tienen cara de serio y cuando hablan parecen enojados, pero cuando están con chicos se “sensibilizan”, son muy cariñosos con sus hijos, bah por lo menos la mayoría que vimos. También vimos muchas relaciones entre abuelos y nietos, que son súper babosos. 

En fin, tuvimos una excelente experiencia y ahora comenzamos otro capítulo en Nepal.

India - Varanasi

En Varanasi paramos en un hotelito donde pudimos desayunar, bañarnos y dormir una buena siesta. Después, con mucha tranquilidad planeamos nuestras actividades en los días siguientes. 

Varanasi debe su nombre a los 2 ghats que son extremos de la ciudad, el Varani y el Assi Ghat. Esta ciudad cuenta con 84 de ellos, en donde se realizan, entre otras cosas, baños sagrados, cremaciones, lavados de ropa, etc. 

Varanasi es, probablemente, la ciudad más sagrada de la India. A orillas del Rio Ganges, se cree que al morir y esparcir las cenizas ahí se corta con el ciclo de reencarnaciones que tiene cada uno, llevando al alma directamente al Nirvana. Por eso, en una de sus tantos Ghats (escaleras que descienden hacia el rio) hay un crematorio que funciona las 24 hs. Allí hay siempre 3 o 4 piras funerarias ardiendo con los cuerpos que son fácilmente reconocibles desde cualquier lado. Mientras vas caminando por las callecitas, que son mínimas en la ciudad vieja, todo el tiempo hay que correrse porque pasan procesiones con camillas y el muerto allí, al cual lo mojan en el rio primero, para luego ubicarlo sobre la pira y a partir de un fuego “eterno” (dicen que esta prendido hace miles de años porque este lugar es el más sagrado de India, el Manekarnika Ghat, y hay cremaciones constantemente) incendiar a las piras de madera junto con el muerto. Con Feli vimos varias, horrible porque podíamos reconocer las patas de los tipos machucándose. 

Sin embargo, este no es el único lugar de cremaciones, también hay otro lugar donde queman a los muertos, pero son piras eléctricas y el “servicio” es gratuito. Ahí es donde queman a los más pobres. En el otro se pagan las maderas que son de sándalo (o eso creemos). El dueño de estas maderas es millonario, y el tema es medio monopólico. También en este “negocio” participan los llamados Intocables o “Doms”, quienes manejan los ghats donde se quema a la gente (creo que es lo mismo que dije antes) pero además coleccionan cenizas. Si, cada vez que se terminan de consumir la pira, la tiran al rio y de allí toman las cenizas que guardan por años. Luego buscan en esas cenizas y recolectan todo tipo de objetos de valor como oro o plata, las joyas que les quedan a los muertos una vez cremados. Horrible! 

Otra cosa interesante de las cremaciones son las Sati, que es lo que realizan las viudas de los muertos. En la antigüedad y hasta hace 50 años que se prohibió (aunque en algunas aldeas sigue pasando) cuando un cuerpo estaba ardiendo, las viudas de los tipos se tiraban al fuego para “irse” con el marido a la siguiente vida. Algunas se tiraban y a otras las empujaban al fuego y a otra cosa. 

El rio, como se darán cuenta, es de las cosas más feas que vi. Obviamente, esta súper contaminado, no solo cenizas se ven, si no también muchísima mugre. Y nosotros por suerte no vimos, pero un poco más hacia los ghats del sur, se ven personas muertas flotando (nosotros solo vimos un par de vacas pero varios nos contaron que vieron). Pasa que hay gente a la que no se la crema, tal es el caso de los chicos menores de 10 años porque son puros, lo mismo que las embarazadas, los sacerdotes hindúes y las personas picadas por una cobra porque la diosa Durga tiene una como collar. 

En fin, me extendí con esto, pero la cosa es que hicimos 2 paseos en bote donde nos explicaron estas cosas, uno a la mañana temprano donde vimos el amanecer y otro a la tarde noche, donde pudimos ver una ceremonia que se lleva a cabo todos los días y en la cual 6 o 7 sacerdotes brahmines hacen una ofrenda al rio pidiendo por la paz mundial. Muy interesante. 

También caminamos por sus calles, muy finitas en la ciudad vieja. Es probablemente la ciudad más sucia de las que estuvimos. Mugre por todas partes, mierda de vaca por doquier porque está lleno de ellas. Hay muchas cabras, perros, ratas, etc. 

Caminamos por los ghats para volver al hotel y nos cruzamos con todo tipo de gente, el tema es que te vuelven loco, todos te quieren vender algo, el “Boat?” ya nos sofocó! Insoportable. 

Y el ultimo día hicimos una clase de yoga primero a la mañana después del botecito, muy bueno, nos gustaría aprender un poco más porque está muy bueno para la cabeza por la meditación y todo, y de ahí nos rajamos hacia Sarnath, una ciudad a 10 km de Varanasi que también es sagrada… pero para los budistas porque acá el Buda pronuncio su primer discurso en el siglo VI AC. Nos enteramos que son 4 los lugares de peregrinación de los budistas: Este, Lumbini, que era el lugar donde queríamos ir en Nepal al principio pero al final no y es su lugar de nacimiento, Ghoradpur, lugar de su muerte y otro más. 

La verdad bastante básico el lugar, unas ruinas que no valen mucho la pena, pero por lo menos nos dimos cuenta de él porque veíamos tantos budistas tibetanos en la ciudad, más que en otras. La anécdota estuvo en el viaje de ida donde nos tomamos un Rickshaw con Mike, un yankee que conocimos en el hotel. Primero se rompió el Rickshaw por lo que llamamos a otro y a los 5 minutos se le pincho la goma!!! Jaja, terminamos levantando el Rickshaw con Mike para que el fercho le cambie la goma, no nos pasó nunca nada con estos taxis y ese día en menos de 5 minutos 2 cosas.

India - Amritsar y Agra

Llegamos a Amritsar a las 6 de la matina y enseguida nos fuimos a dormir un rato más después de varias horas de tren. Habíamos dormido algo pero era necesaria otra cuota de descanso. Luego de levantarnos encaramos para el Templo de Oro, el “Vaticano” de los sijs. 

Para entender un poco esta ciudad hay que explicar un poco el sijismo. Esta religión fue creada por el Gurú Nanak en el siglo XVI. Este gurú era de origen hinduista pero con muchísima influencia musulmana. Con lo cual comenzó a escribir las sagradas escrituras que fueron continuadas sucesivamente por otros 9 gurúes, que son los capangas de esta religión, cuyos seguidores suman 25 millones alrededor del mundo, ubicándola como la 5 religión mundial. Luego de estos, el “Gurú-granth-sahib” pasaron a ser las sagradas escrituras, que se leen en el templo del oro durante el día y a la noche en el otro edificio famoso del complejo, Akal Thakal o algo así. 

El sijismo es una religión muy abierta y sobre todo comprensiva, para ilústralo dejo 2 referencias de Wikipedia, que muestran el lado más humano en contraposición con el hinduismo. 

Las enseñanzas de los Diez Gurús sijes (así como también la de otros sabios hindúes y musulmanes) están contenidas en el Gurú-granth-sahib. Estas enseñanzas propagan los siguientes valores: 

- Ver a Dios en cada uno; entender y practicar la igualdad entre todas las razas independientemente de la casta, la religión, el color de piel, el estatus, la edad, el género, etc.; 

- Practicar o participar en el servicio desinteresado (sewa), ayudar a construir una vida comunitaria de amor, y contribuir con la sociedad siempre como sea posible. 

- Estar preparado para proteger y representar los derechos de los débiles para luchar por la justicia y la equidad para todos. 

Tal es así, que en cualquier momento del día podes comer una comida que sirven gratuitamente en el complejo para quien quiera acercarse, sea negro, blanco, pobre, rico, extranjero, mujer u hombre. Te hacen pasar a un salón y te sentas en el piso y ahí te sirven, nosotros comimos unas lentejas, y un arroz con leche y nadie nos pidió nada, impresionante. Me encanto eso, me pareció súper humano y muchas religiones deberían aprender de esta, a valorar lo más profundo de la religión que es el servicio al hombre. 

Igualmente, es una casta guerrera, ya que a uno de los primeros gurúes lo asesinaron los mogoles por no convertirse a musulmán. Por eso, uno de sus principales características es el uso de la violencia para defenderse, aprenden desde chicos a usar espadas y demás. 

Además de esto, el templo de oro está rodeado por un estanque muy lindo y cuidado, la verdad que nos encantó, el templo en si ya es divino, y todo lo que lo rodea da un ambiente muy sagrado. 

Desde ahí nos fuimos a Wagah Border, que es la frontera con Pakistán. Todos los días, al anochecer se lleva a cabo esta ceremonia en la cual desde ambas fronteras se levantan tribunas y las guardias de ambos países desfilan en cada una en su lado de la frontera con unas marchas ridículas levantando las patas al grito de los “hinchas” de cada país. Y al final se bajan las banderas de cada país. Es buenísimo el evento, lástima que el tipo que nos llevó lo hizo tarde y pudimos ver solo un poco y a las corridas. No pudimos disfrutarlo, pero es un evento interesante porque se lleva a cabo en la frontera entre ambas Punjab, la occidental o pakistaní y la oriental o India. Antes de la independencia India, eran un mismo estado y compartían la misma religión, la Sij. Pero luego quedaron separados, quedando Amritsar como capital de Punjab Indio y Lahore como capital del Punjab Pakistaní. 

A la vuelta volvimos con este mismo señor que nos hizo llegar tarde. En su camioneta también iban 2 parejas indias. Nos pusimos a charlar con una de ellas y resultaron ser recién casados, hace una semana nomas. De religión sij, estaban de luna de miel por algunos lugares de India. Fue muy interesante el intercambio cultural, nos contaron de su casamiento, de sus costumbres y de cómo les buscan marido. Creo que ellos no pudieron entender cuando les queríamos explicar que en occidente te podes enganchar con quien quieras y si no va más, te separas. Y menos cuando les dijimos que había parejas que vivían juntos, que incluso tenían hijos y que no tenían pensado casarse. Hay que entender que esta gente solo conoce SU mundo. Incluso en la televisión se consumen programas y películas indias. Nos dijeron que éramos los primeros extranjeros con los que hablaban en su vida! 

Al otro día fuimos a visitar un jardín cerrado que hoy es un memorial. Resulta que en 1919, en plena ocupación británica, se reunieron en ese parque, al cual solo se puede acceder por un pasillo desde la calle porque está rodeado de edificios, unos 20 000 indios para manifestarse porque los británicos habían impuesto una ley que permitía arrestar sin previa orden a quienes considerasen. Es así que habían arrestado a 2 líderes de la comunidad Sij y ahora estaba esta gente reclamando su liberación. La cosa es que mientras todos estaban reunidos en el parque, las tropas británicas se ubicaron sobre los edificios y sin previo aviso (así lo decían todo el tiempo en los distintos carteles que leímos) comenzaron a disparar a mansalva sobre la multitud, que habían quedado encerrados en el parque. Murieron como 300 tipos y varios quedaron heridos, dando origen a uno de los principales iconos de la lucha por la libertad india, porque a partir de esta masacre muchos líderes moderados se dieron vuelta contra los ingleses. 

Obviamente los sijs juraron venganza y la tuvieron varios años después, matando en Londres a quien fuera el general que dio la orden de disparar. Son jodidos los tipos, recordemos que también limpiaron a Indira Gandhi años mas adelante. Tienen un orgullo importante. 

En el mismo parque nos encontramos con una pareja de 60 añeros argentinos que estaban visitando la ciudad. Fue un placer para ellos y para nosotros poder hablar aunque sea 5 minutos en argentino! Jaja. 

Después nos quedamos tranquilos y a la noche volvimos al Templo del Oro a ver el traslado de las sagradas escrituras desde el mismo Templo al otro edificio. Muy linda la ceremonia, le dan muchísima bola a la “carroza” donde transportan los libros, ya que los consideran un Gurú, con lo cual deben el mismo trato que si fuera una persona. Al día siguiente a las 5 de la matina partimos rumbo a Agra. 

AGRA

Llegamos a esta ciudad súper turística sin mucha idea a donde ir y tampoco cuanto tiempo quedarnos. Logramos encontrar un lindo hotel pero se nos complicó a la hora de sacar pasajes para Varanasi porque queríamos salir al día siguiente y los trenes estaban todos reservados (después nos dimos cuenta que era porque es viernes y mucha gente va a la ciudad sagrada por el fin de semana). De cualquier manera decidimos irnos en bondi. 

Agra fue una visita corta, solo visitamos (levantándonos a las 6 am porque es el mejor momento para ir) el gran Taj Mahal. Imponente! Es un monumento que siempre quise ir a ver. Pero no sabía que me iba a gustar tanto, vi mil fotos antes, pero aun así te sorprende, es muy lindo y muy impactante. Tiene una personalidad impresionante, nunca pensé que iba a hablar así de un edificio pero sinceramente es lo que nos provocó. Especialmente al amanecer cuando la luz le empieza a dar. 

Lo curioso es que en un país donde un 80% de la gente es de religión Hindú, su monumento más destacado es un edificio Musulmán! 

El Taj Mahal fue construido por uno de los últimos grandes emperadores Mogoles (fueron 6) como tumba para su mujer Mamutz Mahal, quien murió después de parir a su 14avo hijo!! El tipo, Sha Jahan, decidió construir el edificio más bello jamás construido en su honor, aun cuando el imperio ya empezaba a decaer lentamente y las deudas eran enormes. Los mogoles gobernaron India durante 2 siglos, venían desde Afganistán, se expandieron hasta Bangladesh y Bombay, pero después fueron cediendo terreno hasta que en el siglo XIX terminaron de rendirse al Imperio Británico. 

Agra fue una de sus capitales antes de trasladarse a Delhi donde finalmente los ingleses los dominaron. 

En fin, lo curioso es que dominaron a un país Hinduista y construyeron muchísimos edificios de estilos arquitectónicos propio de los persas y los árabes, porque eran musulmanes y que hoy en día siguen teniendo vigencia. 

Luego de nuestra visita, decidimos irnos a Varanasi en el primer bondi que encontremos por lo que fuimos a la estación. Allí tuvimos un episodio divertido porque queríamos comprar papel higiénico, pero no conocen mucho de que se trata eso! Jaja. Me recorrí todos los alrededores de la estación y nadie me pudo vender (porque no tenían) papel!! En un kiosquito, me decían sisi, y me trajeron 2 chocolates primero, 1 billetera después! Y finalmente me dieron unas hojitas para limpiar la cara diciendo: “For the face?” a lo que tuve que responder: “No! For the ass!!” jaja, nunca lo pude conseguir. 

En fin, lo que si conseguimos fue nuestro peor viaje de nuestra vida. El bondi era un poquito mejor que un 60, pero mucho peor que un 57! Me siguen? Y el viaje dura la módica suma de 17 horas. Fue una pesadilla! Después de esto entiendo como algunos barrabravas de equipos de Buenos Aires son tan agresivos después de viajar tantas horas para ir a ver un partido a Salta por ejemplo! 

Todavía no sé cómo hicimos pero llegamos ok!

India - Delhi

Llegamos a Delhi luego de un viaje, probablemente el mejor, en un bondi con aire acondicionado, un lujo! Desde la estación, medio cheta, nos tomamos un Rickshaw hacia el centro en busca de un hotel. Lo gracioso fue que en un semáforo, esperando que se ponga en verde, se nos acercó una mujer (?) de la calle a ofrecernos su servicio, o al menos eso creíamos porque estaba vestido con un sari tan típico de mujeres hasta que hablo con una voz de jugador del nacional B que asusto. Es así que presenciamos a un auténtico travesti Indio, muy gracioso. En fin, llegamos al centro donde encontramos un hotelcito y nos fuimos a dormir. 

Al día siguiente encaramos para Nueva Delhi, hacia el palacio del presidente y el parlamento, órgano más importante en la democracia más grande del mundo. Solo le pegamos una visita porque a nosotros nos interesaba más que nada ver museos y las casas de los protagonistas del libro que nos tuvo atrapado durante casi todo nuestro viaje por estas tierras, “El sari rojo”. Para que nos entiendan un poco paso a explicarles. El sari rojo cuenta la historia de Sonia Gandhi, una italiana casada con Rajiv Gandhi, hijo de Indira Gandhi y nieto de Nehru, uno de los padres de la república. La cosa es así, los ingleses gobernaban en la India desde el siglo XIX o XVIII, no estoy seguro (antes estaba el imperio mogol en la gran parte de India). Desde principios del siglo XX un tal Mahatma Gandhi comenzó con sus manifestaciones pacíficas a joderlos a los ingleses. Pero que podía hacer un simple “devoto” hinduista sin la ayuda de viejos zorros y políticos… Es así que entra en escena Motilal Nehru y su hijo Jawaharlal, quien entabla una relación amistosa con el Mahatma y juntos son dinamita. Uno aportaba el pacifismo y la unión de las distintas religiones mientras que el otro, viejo zorro de la política y bastante liberal quien buscaba una India Laica y unida, a través del mayor partido político y uno de los más antiguos que existieron en el mundo, el Congress Party, creado en el siglo XIX. En fin, esta gente logro la Independencia de India el 15 de agosto de 1947 y gobernaron durante bastante tiempo. 

Luego de eso llego el tiempo de Indira, hija de Nehru y casada con un Gandhi que nada tiene que ver con el Mahatma. Indira es la India e India es Indira, rezaba el eslogan famoso de quien fuera la primer ministro de esta país durante 15 años. Con tantos años en el gobierno y poco tiempo después de la independencia del país, imagínense los quilombos a los que tuvo que enfrentarse. Fue una primera ministra que despertó muchísimas pasiones, amores y odios, porque les saco a muchos aristócratas poderes al igual que a los Maharajás de Rajastan. Quiso llevar a la India a un socialismo que muchas veces le resulto trunco ya que recordemos que tuvo que gobernar en medio de la guerra fría, con lo cual siempre hubo tensión con la URSS, China y EEUU. Tuvo una guerra con Pakistán a quien derroto y ayudo a lograr la independencia del vecino Bangladesh. Pero quizá uno de los mayores problemas de esta primera ministro populista (a Feli y a mí nos hace acordar, salvando las distancias, a nuestra no querida (Cobos dixit) Presidenta Argentina) fue su hijo menor quien a diferencia del mayor (Rajiv) le interesaba la política y era muy corrupto. Cuando comenzó a tener poder las papas empezaron a quemar. Es así que perdió mucha popularidad, al punto de perder las elecciones en 1979. Pero después de un par de años volvió al poder. En este último periodo perdió a su hijo “poderoso” en un accidente de avión por negligencia del mismo. Y también debió enfrentarse a unos fanáticos religiosos sijs quienes se atrincheraron en el templo del oro en Amritsar. Luego de 2 años mando al ejercito ahí y los limpio, no sin antes destruir parte del complejo sagrado de esta religión de 800 000 creyentes. Obviamente, se la juraron! Y no tardaron en venir las represalias cuando en octubre de 1984, saliendo para su despacho 2 de su propia guardia, sijs ellos, le metieron plomo y la liquidaron. 

Esa misma tarde, Rajiv, quien había entrado en política contra su voluntad (o así lo dan a entender en el libro) después de la muerte de su hermano, asume como primer ministro. Gobierna durante varios años, pero otra vez unos fanáticos religiosos se encargan de limpiar a un Gandhi (aunque sea de otra familia, el Mahatma fue asesinado por un fanático hindú en 1948 por querer una India Laica y no Hindú). 

Esta vez fueron los tamiles, un grupo del sur de India y parte de Sri Lanka quien a través de una suicida lo limpiaron en uno de los últimos discursos que estaba dando antes de las elecciones del 1991. 

Alli queda nuestra querida Sonia, viuda y desconsolada, sin querer saber nada de política por supuesto. Pero después de unos años y con varios quilombos sobre todo religiosos, comienza en política como líder del Congress, donde tenemos entendido, sigue hoy en día dirigiendo al partido gobernante de esta nación, una italiana… Aunque hoy en día su hijo Rahul, siguiendo los pasos de su padre está bastante metido, así que no nos extrañaría que en unos años haya otro Gandhi dirigiendo India. 

Largo no? Resumí en algunos párrafos un libro de 550 páginas jaja. Pero bueno, sirve para entender lo que fuimos a ver, sobre todo la casa de Indira Gandhi, donde gobernó gran parte y hoy es un museo muy bueno e interesante, con su vida y la de su hijo Rajiv. También pudimos ver el lugar donde la asesinaron. Y luego visitamos la casa de Nehru, un palacete bien british del siglo XIX, donde seguramente se ideo la independencia de este país. Impresionante, buenísimo el museo y el palacio, con un jardín enorme. Desde ahí visitamos la casa de Sonia Gandhi, donde vive actualmente, pero no pudimos ver mucho, más que nada vendedores de cosas relacionadas al Congress, muy político pero estuvo bueno. Obviamente la casa es una fortaleza, después de todo lo que paso esta mujer no quiere saber nada con acercarse a las multitudes! 

Desde allí nos fuimos al Indian Gate, replica local y muy linda del Arco del Triunfo. Ahí nos acosaron nuevamente una horda de estudiantes secundarios, sacándonos fotos. Lo más gracioso es que siempre los más entusiasmados son los profesores, más que los chicos. Ya son varias las veces que nos piden fotos, nos sentimos famosos! Jaja Aunque debo confesar que a Feli no le gusta nada la fama, ella que es la artista! Jaja

Lo que vimos en Nueva Delhi es otro país directamente, avenidas anchas, semáforos, gente vestida muy occidental, más respeto al tránsito. Nueva Delhi fue construida por los ingleses a principios del siglo XX pensada para ser capital de un GRAN imperio… Y la verdad es que así parece, tiene similitudes a Paris y a Londres por sus anchas avenidas, pero solo duraron menos de 20 años porque India se independizo y les quedo una ciudad muy copada. 

Y también, un detalle no menor, es que viajamos en subte, el metro de Delhi, buenísimo, súper moderno. Aparentemente lo terminaron para los juegos del Commonwealth de 2010, pero casi toda la ciudad está conectada con una red impresionante y moderna, muchísimo mejor que en Buenos Aires. Habrán hecho 30 estaciones en 2 años, cuando a nosotros nos cuesta 6 meses hacer una estación, da para pensarlo… 

Al otro día fuimos a la vieja Delhi, otra cosa! Esto sí que era mucho más parecido a lo que veníamos acostumbrados. Gente por todos lados, quilombo y avenidas más angostas. Caminamos por Chandi Chowk, famosa calle de mercados, que en su mayoría estaban cerrados porque era domingo hasta llegar al Red Fort. 

Este fuerte fue construido por los mogoles quienes reinaron en India antes de la llegada de los ingleses. Construyeron el fuerte cuando pasaron su capital de Agra a Delhi y ahí se ubicaron. Es un fuerte bastante moderno, pero en general no está muy bien cuidado, cuesta entender que eran las cosas que estábamos viendo. También sin un guía es difícil entender muchas cosas en India, pero sobre todo con poca indicación como tienen acá, uno se pierde un poco. De cualquier manera, nos enteramos de las cosas como podemos y con mucho internet de apoyo. 

Desde el fuerte fuimos a almorzar a Mc Donalds, estábamos deseosos de comida occidental y conocida. Sin embargo fue distinto de vuelta, solo pollo lógicamente, pero también picante! Jaja O cosas en su mayoría vegetarianas como son acá. Es más, la pilcha de los que trabajan ahí es verde y blanca, a diferencia de la mayoría de los Mc Donalds del mundo que son roja y blanca. 

Luego de eso caminamos alrededor de la Mezquita de Delhi, la más grande de India, pero mucho no pudimos ver porque había que pagar para entrar y no quisimos. Y ya desde ahí nos fuimos en subte a la estación de tren, bajándonos en una de las estaciones centrales porque allí había uno de los estadios de los juegos de 2010. El estadio desde afuera, nada que envidiarle al Único de La Plata, impresionante.

India - Jaipur

Hicimos una visita relámpago a Jaipur, igual que vamos a hacer en Delhi. De cualquier manera, no nos gustó mucho, es muy caótica, mucha gente y mucho acoso. Y la verdad que, después de haber recorrido Rajastan durante las últimas 2 semanas, es un poco más de lo mismo. Aun así tiene cosas interesantes. 

Llegamos el miércoles y luego de ubicarnos en un hotel, recorrimos el bazar de la ciudad Rosa (Pink City). Esta parte de la ciudad se llama así porque los edificios principales están pintados de rosa. Es la ciudad vieja y esta amurallada, en su interior se encuentra el palacio de la ciudad y el palacio de los vientos o Hawa Mahal, un edificio muy lindo y se podría decir, icónico en Rajastan. 

De cualquier manera nosotros solo recorrimos el bazar un rato y nos fuimos al Cine! Increíble, estuvo genial. El cine es bien tipo los 50 con lámparas altas y todo muy “glamoroso”. Ir al cine es todo un acontecimiento, solo hay 1 película que se proyecta durante el día y solo los que tienen tickets entran al hall de entrada. Las butacas son numeradas y la gente no para de hablar aun con la película empezada. Vimos una de Bollywood. Aparentemente el actor principal es el actor más famoso de India. La verdad que estuvo buena la película, después la vimos promocionada por todos lados, se llamaba “Rockstar”, pero mucho no entendimos porque estaba en Hindi. Fue bastante larga, por lo que hubo un intervalo de 15 minutos, una antigüedad! Jaja, pero me parece que la mayoría de las películas de Bollywood son así. 

Al día siguiente nos hicimos un tour de todo el día con un bondi que nos llevó a los lugares principales. Preferimos hacerlo así (y quizá en Delhi hagamos lo mismo) porque había varias cosas por ver y no queríamos estar mucho tiempo en las grandes ciudades. La verdad que estuvo muy bien el tour, nos llevaron primero al Birla Temple, dedicado a Vishnu donde una de nuestras compañeras de tour que era india nos explicó un poco sobre esta cultura tan distinta y difícil de seguir. El hinduismo es más una cultura que una religión, porque hay varias ramas dentro de lo mismo. Están los politeístas, los monoteístas y también los brahamines que creen un Dios no físico o personalizado sino abstracto que está en todo y conectado con todos. Más allá de esto, los 3 dioses básicos son Brahama, Dios creador, Vishnu, Dios preservador y Shiva, Dios destructor. 

Desde ahí visitamos Jantar Mantar, un observatorio de los 5 construidos por un Maharajá Mogol (de la dinastía de Mogoles que gobernaron India, o al menos el norte porque gran parte de Rajastan no la pudieron dominar, antes de la llegada de los ingleses) Jai Singh II en el siglo XVIII. Y ahí nomás estaba el palacio de la ciudad que no visitamos porque ya estamos un poco cansados de palacios y demás, jaja. 

Después de almorzar pudimos visitar los 3 grandes fuertes que custodian la ciudad y eran las puertas de entrada a esta zona. No cuidan Jaipur propiamente dicho si no, más bien la ciudad de Amber que era la capital del Reino antes de la fundación de Jaipur. Jaipur fue fundada en 1727, con lo que es relativamente moderna. De esta manera recorrimos el Jaghar Fort, el Nahagargh Fort y el Amber Fort, este último el más visitado y cuidado de los 3. Los otros 2 (entramos solo al primero) muy mal preservados. Se nota que no hay Maharajá acá en Jaipur (como si lo hay en Jodhpur donde tienen mucho mejor cuidados los edificios históricos) y que la Maharaní murió el año pasado. Aparentemente, todavía están buscando los “tesoros” que dejo escondidos en donde vivía. 

Resultaron interesantes las vistas de estos lugares sobre todo, que son imponentes, pero la verdad es que si hicieran más tipo museo de estos lugares serían mucho más interesantes. Desde allí volvimos y comimos a la noche en el Hotel Pearl Palace, donde comimos todas las noches y desayunamos todos los días porque quedaba enfrente a nuestro hotel y el restaurant era muy bueno. 

Algunas consideraciones sobre la ciudad, es, creo, la más bizarra de las ciudades en la que estuvimos. A los taxis, carros tirados por personas, caballos y camellos, y rickshaws motorizados o motos, se sumaron Rickshaw a bicicleta, mucho más autos y hasta elefantes!!! Una locura, por ahí íbamos caminando y veíamos un elefante con la cara pintada caminando por el medio de la avenida, como si fuese Corrientes, esquivando, motos, gente, VACAS, cabras, perros o de golpe íbamos volviendo del tour en la camioneta y de contramano se nos vino un Mateo como los del zoológico en Bs As que tuvimos que esquivar, jaja. Muy bizarro. 

Otra observación que quería contar, es sobre los indios en general pero particularmente sobre las mujeres. Por empezar me parece que son mucho más atrasadas que los hombres. Sobre todo, en cuanto a modales (son desagradables a veces) y en sus formas de vestir. Obviamente creo que va acompañado por la formación y educación y creo que la mayoría a la que hago referencia son a los indios de mayor pobreza que están totalmente regidos por el sistema de castas que impone el hinduismo y que, como escribí anteriormente, los mantiene en un atraso impresionante a la India “profunda”. Las mujeres son consideradas inferiores por empezar y sale “caro” tener una ya que, como los matrimonios son por arreglo, la familia de la novia es quien se “pone” para el casamiento hasta endeudarse de por vida! Los casamientos acá duran 15 días y son a toda pompa! Además, y quizá esta era la observación mayor, les importa y mucho la ropa. Uds dirán, que boludo! A qué mujer no le importa la ropa, pero acá se dedican a mirarse la ropa, principalmente en los acontecimientos sociales. Es así como en la calles ves mujeres con unos saris fosforescentes, los colores son impresionantes. Y ves a muchas con unas joyas ruidosas que no podes creer que todas esas las tenga la misma persona. Pero lo peor, es que no son gente con guita, sino más bien pobres, pero su mayor preocupación pasa por ahí y no por mejorar sus condiciones de vida. Y eso pasa, obviamente porque nadie les incita a eso tampoco.

India - Pushkar

Paso Pushkar, una ciudad chica y sagrada. Estuvimos 4 noches ahí en un hostel muy copado lleno de franceses ya que veníamos por recomendación de nuestro amigo francés. La verdad que mucho no hicimos, la usamos sobre todo para descansar un poco teniendo en cuenta que se nos viene mucho viaje y grandes ciudades, que acá en la India son desgastantes. 

Llegamos a las 3 de la mañana y directo al hotel nos recibieron y nos dieron una cama. Cuando nos despertamos nos fuimos a recorrer un poco. Pushkar es una ciudad de las más antiguas de India. De hecho en el mahabarata y en el ramayana (los 2 libros sagrados del hinduismo y en donde se basa la gran parte de la mitología hindú) se hace mención a esta ciudad. Es uno de los 5 lugares de peregrinaje hinduista más importantes. Tan sagrada es que en toda la ciudad está prohibido tomar alcohol y comer carne y huevos! Así que tuvimos que contentarnos con la comida vegetariana, cosa que a mi mucho no me costó porque sigo mal de la panza, así que otla vez aloz! 

La ciudad rodea a un lago que es lo más sagrado allí y donde supuestamente una flor de loto enviada por Brahma (uno de los dioses más importantes junto con Vishnu y Shiva de los hinduistas) cayo e hizo nacer el lago. En Pushkar esta uno de los únicos templos dedicados a Brahma en el mundo, lo pude visitar y no es gran cosa, pero hay varios peregrinos que si lo hacen llevando flores como ofrenda y a cambio compran unas pelotitas blancas que comen. No entiendo mucho los ritos pero así lo note. 

En cuanto al lago, alrededor del mismo hay 52 ghats, que son piletas sagradas donde se baña la gente o donde se queman a los muertos. Uno de estos ghats, llamado Gau Ghat, es en donde reposaron las cenizas del Mahatma Gandhi. 

Con respecto a nosotros, la pasamos bien, los primeros días nos acompañó Christophe y el último día recorrimos solos y fuimos a hacernos Reiki, que aún no estamos seguros si nos sirvió mucho o no, jaja. El miércoles a la mañana arrancamos a Jaipur en un supuesto bondi sleeper (igual que el de antes) pero nos chamuyaron tremendamente y viajamos en uno de línea, fueron 3 horas y pico nomas, pero bastaron para encabronarme con estos tipos. Hay mucho chanta y me saca! Pero bue, no hay que generalizar tampoco.

India - Jaisalmer

Viajando a Pushkar en un bondi cama (difícilmente se pueda describir, es tipo un compartimento doble donde estamos acostados, súper seguro!(?) arriba de asientos comunes) comenzamos este relato. Acabamos de pasar 4 días en Jaisalmer, la Golden City, una ciudad en medio del desierto de Thar a 60 km de la frontera con Pakistán. La ciudad es muy linda, todos los edificios color dorado al borde de la misma se levanta un fuerte espectacular que gobierna la ciudad y obviamente, es el atractivo mayor. 

Llegamos de Jodhpur en un tren que arranco a las 5 am y llego a las 11. Llegamos bárbaro, durmiendo bien y viajamos con varios turistas, pero nos hicimos amigotes de una pareja israelí. Unos fenómenos, Ari y Suri. Cuando llegamos a Jaisalmer los estaban esperando unas amigas de ellos, y nos fuimos todos juntos a su hotel. El hotel lo manejaba un chantun con quien sacamos un safari con camellos. Estaba bien el hotel, pero muy feo, eso si súper barato. Pagamos 200 rupias la noche, unos 4 dólares para un cuarto con baño e internet, nada mal. 

Luego recorrimos el fuerte, muuuuy lindo. Parece una ciudad europea medieval. En el fuerte hay hoteles y museos y sobre todo restaurants con unas vistas impresionantes. A pesar de todo, no quisimos entrar al museo, porque la verdad es que ya nos vamos a pudrir de tanto museo, así que nos relajamos leyendo en uno de estos restaurantes. 

Al día siguiente teníamos que levantarnos a las 8 am para ir al safari al desierto pero la noche anterior, en el restaurant del hotel, comí unos fideos con “tomate”, resulto ser que en lugar de tomate me dieron chili, siendo la comida más picante que probé en mi vida. Con lo cual, a las 4 am, me desperté y me la pase en el baño hasta las 8. Ahí estaba muy débil, así que nos quedamos durmiendo a la mañana y nos llevaron al desierto a las 4 de la tarde. Justo llegamos para sacarnos algunas fotos en las dunas, nos encontramos con nuestros amigos israelíes y vimos el atardecer ahí, espectacular.

Después comimos y nos acostamos a dormir bajo miles de estrellas, impresionante! (aunque dormimos en carpa). A la mañana siguiente comenzamos nuestro safari en camello. Anduvimos como 4 horas en estos bichos gigantescos! Increíble, la verdad es que es muy copado como llegaron a dominar a estas bestias tan grandes. Son animales muy altos, aunque más lentos que los caballos, y la verdad, me quedo con estos últimos para andar, es más cómodo. Después de 4 horas encima de los camellos, el culo duele bastante, jaja. Aun así, la experiencia estuvo buena y nuestros guías fueron muy buena onda. 

Llegamos a un lugar con sombra, donde comimos y luego con un jeep nos llevaron de vuelta a la ciudad. Ahí nos fuimos a otro hotel adentro del fuerte que debe ser el más lindo que estuvimos. Tipo viejo, bien con arabescos y bien oriental, nos encantó y encima lo pagamos también muy barato, todos los hoteles acá son bien torabas, es cuestión de buscar un poco. 

A la noche comimos con Christophe, un amigo francés que nos hicimos, que es macanudo. Vive en Mónaco donde es manager de un restaurant, no sé si capo o no, pero buena onda. Y también con nuestros amigos israelíes, que nos contaban sus dificultades para entrar en varios países del mundo (son re viajeros) por el solo hecho de ser israelíes. También nos contaron que son 3 los años de servicio militar que tiene en el país para los hombres y 2 para las mujeres, muchísimo!!! Pero entendible para un país que, prácticamente, está en guerra con alguien siempre. La verdad que es horrible, porque dicen que tienen un país muy lindo, pero es complicado en ese sentido. A mi entender, y como pasa con India, la religión los tiene retrasados a nivel mundial, aunque en el caso de Israel es por la guerras que provoca su religión y aquí es por la cantidad de ritos ridículos que están obligados a hacer durante su vida. No critico la religión en sí, sino el hecho de no evolucionar por la mitología que tienen (tipo la griega por la cantidad de dioses). 

Hoy estuvimos recorriendo el lago, que queda afuera del fuerte, pero antes nos invitaron a tomar unos mates una pareja, el español y ella argentina, que acaban de mudarse a un departamentito en el fuerte, Antonio y Adriana, muy buena onda. Se vinieron acá porque en España, no hay nada que hacer parece, y se dedican a comprar y vender ropa, aunque él sabe muchísimo sobre la historia de India y sus religiones (de ahí los cuentos más arriba, ya que no quiere a los brahmanes, que serían los sacerdotes hinduistas y que considera que mantienen al pueblo atrasado con los rituales, aduciendo por ejemplo que la vida es solo una etapa de algo mucho mayor, o de una reencarnación, con lo cual no es importante. Con esto provocan que la gente se sienta culpable en muchos aspectos. En cierto modo, muy parecido a la Iglesia de la edad media). 

Y para terminar, una anécdota divertida, estábamos yendo en Rickshaw a la estación de bondi y de golpe hay como un choque, miramos para atrás y estaba Christophe (el amigo francés) levantándose de una moto que había chocado, mínimamente, y puteando a lo loco. Se vino al Rickshaw, ya que estamos viajando juntos a Pushkar, y empezó a putear mientras nos contaba que había pasado. Lo gracioso es que estaba tan caliente y puteando tanto que todo nos lo contaba en francés!! Jaja, lo tuvimos que parar y decirle, no te entendemos, estás hablando en francés y ahí se dio cuenta. El tema es que a nosotros nos había pasado lo mismo con otras francesas a las que les hablamos en español. Pasa que uno, cuando agarra un poco de confianza con alguien, ya lo siente como cercano, entonces como estamos todo el día hablando en ingles con los indios, cuando te “relajas” un toque para hablar con alguien que sentís cercano por ahí te sale hablar en tu propio idioma por esta cercanía justamente.